GAL Guía de cuidados para tortuga japonesa

Tortuga japonesa

Tortuga de orejas rojas

Trachemys scripta elegans

Una de las especies de tortugas más difundidas y vendidas son las tortugas de orejas rojas, también conocidas como tortugas japonesas, llamadas así por sus peculiares y carecterísticos ojos rasgados.

Generalidades

La mayoría de las personas se encuentran familiarizadas con las tortugas, y a pesar del hecho de que son reptiles la mayor parte de la gente las mira con mucha más benevolencia que la que suele aplicar a los cocodrilos o serpientes.

Durante muchos años las tortugas han sido tenidas como animales de compañía, por desgracia, algunas de ellas no son tan fáciles de mantener como mucha gente pensaba, de ahí que grandes cantidades de tortugas y en especial la tortuga de Florida ha sufrido la falta de conocimiento para su mantenimiento.

Biología y hábitat

Las tortugas de orejas rojas pertenecen al orden de los Chelonios (todas las tortugas terrestes y acuáticas).

¿Dónde la encontramos?

Su hábitat comprende desde la parte central, sur y este de los Estados Unidos y parte de México.

Características Físicas

Las marcas rojas o anaranjadas de sus orejas la hacen fácil de identificar, normalmente podemos encontrar especies de tamaños variables desde los 16cm hasta los 27cm, su longevidad promedio es de 25 a 30 años en cautiverio.

¿Mi tortuga es macho o hembra?

La determinación de sexo sea macho o hembra es difícil identificar en los bebés ya que las características que los distinguen tienen su aparición en la etapa adulta, siendo los más representativos: en los machos tienen la cola más larga y unas garras extremadamente largas en las patas delanteras normalmente son más pequeñas en las hembras, las garras de las patas delanteras en el macho son un carácter sexual secundario que se emplea durante la cópula para acariciar los lados de la cara de la hembra, el plastrón puede ser cóncavo en los machos, mientras que el de la hembra es plano.

Mantenimiento y cuidados

Para los bebés que son los que encontramos en las tiendas de mascotas, es recomendado llenar el acuario con agua hasta una altura de 3 a 6 pulgadas (7,5 a 15 cm.) y ubicar en una esquina piedras sobre esta altura para proveerles un lugar seco. Un acuario razonable para bebés debería ser de por lo menos 20 litros. A medida que la tortuga vaya creciendo, este hábitat también debe hacerlo. Estas tortugas son excelentes nadadoras, por lo que la profundidad del agua no es un factor crítico: una profundidad de 20 - 60 cm; esta bien para las tortugas cuyo tamaño sea mayor a 4 pulgadas (10cm.).

La calidad del agua es muy importante. Muchos problemas con las tortugas acuáticas pueden ser evitados si uno gasta un poco de tiempo y dinero diseñando y comprando un sistema de filtros adecuado. El filtrado para los bebés es más dificil dada la poca profundidad del agua en la que deben ser mantenidos. Por eso para ellos se recomienda un filtro del tipo sumergible como lo puede ser los filtros Elite Stingray de Hagen donde la combinación de sus mecanismos de filtrado a través del carbón activado y sus fibras filtrantes mantienen el agua limpia de las impurezas formadas por los desechos de las tortugas además de frecuentes cambios de agua.

Temperatura

Las tortugas como el resto de los reptiles son de sangre fría por lo cual requieren de temperatura externa para poder auto regular la propia ya sea por conducción o por radiación, muchos procesos metabólicos incluyendo la alimentación están influenciados por la temperatura, siendo la ideal de 27° C a 32° C y es algo que actualmente se ha olvidado, razón por la cual muchas de las tortugas bebés no llegan a crecer, siendo factor en la aparición de enfermedades.

Iluminación

La iluminación es uno de los puntos vitales en la supervivencia de los reptiles, las tortugas a través de la radiación en especial la UVB, ayuda a la fijación del calcio por los huesos, evitando problemas que comúnmente llegan a afectar a estas como lo es la enfermedad del caparazón blando, por este motivo es recomendado la utilización de tortuga de Calcio Acuario Lomas que además se encuentra adicionada con Vitamina A este accesorio es indispensable para aportar los niveles de calcio necesarios para la prevención de este problema, junto con la adición de lámparas UVB, siendo los más recomendados los focos Repti-Glo 5.0 para reptiles de hábitat tropical o Repti-Glo 8.0 para especies con mayores necesidades de radiación UVB como los desérticos, dichas lámparas pertenecen a la extensa línea de ExoTerra de Hagen, las cuales en Europa han sido reconocidas entre las marcas de este género por su aporte real de radiación a los reptiles como las tortugas ó en su defecto proveer de baños de sol todos los días en un periodo de 15 a 20 minutos, siempre en un contenedor con agua para evitar la deshidratación de las tortugas.

Alimentación

La alimentación a base de productos balanceados es lo más recomendable para las tortugas, ya que cuentan con el balance justo de nutrientes para cada etapa de vida de las tortugas, en muchas ocasiones se ha caído en el error de alimentar a las tortuguitas con camarones o larvas de mosquito deshidratadas, dichos suplementos no cuentan con ningún aporte nutritivo siendo consecuencia de múltiples enfermedades nutricionales como lo son: la hipocalcemia (Enfermedad de caparazón blando) ocasionada por un bajo aporte de calcio en la dieta, falta de radiación UVB o fósforo en desproporción, Hipovitaminosis A (Edema de los ojos, Inflamación de los párpados), originado principalmente por la carencia de vitamina A en la dieta. Estos suplementos a base de comida deshidratada es aconsejable ofrecerles sólo una a dos veces por semana y nunca como alimentación diaria.
Los alimentos recomendados para nutrir a tus tortugas son:
Reptomin Baby de Tetra
Reptomin de Tetra
Turtle sticks de Wardley

Enfermedades comunes:

Hinchazón de los ojos (Deficiencia de Vitamina A).

Este es un problema muy común en tus tortugas japonesas, debido a una pobre alimentación y aporte de vitamina A, que causa esa hinchazón en los ojos provocando que sea difícil comer, es encuentren estresadas y permitiendo la entrada de bacterias, es importante aplicar buenos cuidados, para tratar adecuadamente es necesario tener un aclarador de ojos de Lomas, el cual nos ayuda a limpiar de bacterias los ojos, se recomienda ocuparlo con un paño suave humedecido con el aclarador de ojos y limpiar suavemente, después se aplican de 2 a 3 gotas de Vitamina A de Lomas en cada ojo de 3 a 4 veces al día, así como en el agua, también es importante cambiar la alimentación por una de mejor calidad.

Caparazón Blando (Deficiencia de Calcio).

Este es otro problema muy común que sucede en las tortugas, como resultado de dietas con poco calcio, falta de baños solares los cuales son importantes ya que a través de la radiación se ayuda a que el calcio sea aprovechado por los huesos. Se recomienda siempre tener las tortugas de calcio en agua para mantener a toda hora este importante mineral disponible, además de ofrecer baños de sol de 15 a 20 minutos diarios para que puedan utilizar mejor el calcio.

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La Bomba vs El Ruido

La bomba de aire es el intrumento escencial para cualquiera que desee iniciarse en el mundo de la acuarística, pero de la misma manera viene acompañada con el primer obstaculo con el que nos enfrentamos, el ruido, aquel que no te deja dormir en la noches, que provoca que desees aventar la bomba, como si de despertador se tratase, el que causa frases, como "calla esa cosa que no deja dormir". 

Si cualquiera de estas situaciones te parece familiar, entonces tendremos que buscar una solución al problema.

Antes que nada le comentaré algunas experiencias que he tenido o que me han comentado algunos clientes.

1.- Lo más comun es envolver la bomba de aire con trapos para amortizar el ruido, aunque esta es una solución parcial usualmente afecta la estetica de nuestro acuario.
2.- Otra opción que me comento hizo un cliente, es sacar la bomba fuera de la casa y que oxigene el acuario con 4 metros de manguera hasta llegar al acuario, aunque esta opción solucionó su problema, la realidad es que no solo la falta de estetica es un problema, sino que mientras mas manguera tiene la bomba, mayor es el gasto y por tanto la bomba se deteriora mas rapido, asi como la oxigenación es menor.
3.- Por ultimo otra "solución" que he visto es colocar algo pesado sobre la bomba pero de igual manera que la opción 1, amortizar el ruido.


Aunque todas estas opciones aparentan ser una solución al problema, lo mejor sería, si en realidad nos gusta nustro acuario y deseamos que sea centro de admiración, sustituir la bomba por una cabeza de poder pequeña o un filtro de cascada que además de oxigenar el agua, la mantiene limpia y es mucho más estetico que una bomba de aire.

Un ejemplo de una cabeza de poder para un acuario de hasta 80 Litros sería:


La Cabeza de Poder Sunny SPF-400

Y un buen ejemplo de Filtro de cascada sería:

El ELITE HUSH 10

Articulo Escrito por:

Javier Gutiérrez C.

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Gato pimelodella

Variedad Colombiana

Nombre: Pimelodus Pictus

Distribución:
Ríos amazonas y Orinoco.

Tamaño:
máximo es de 11cm aproximadamente.

Temperatura recomendada:
Tropical de entre 22° y 25°C

Identificación:

A la venta existen dos formas de color.

La Peruana con una gran variedad de puntos tipo "dálmata" en todo su cuerpo, además de pequeños puntos en su cabeza. Siendo su principal característica la forma de sus puntos que son circulos casi perfectos.

Y la variedad Colombiana, que se ha reportado que crece más grande, pero tiene más puntos pequeños y menos definidos en cuanto a forma ya que llegan a ser puntos , además que en su cabeza solo tiene un punto pequeño.

Sexado:
Se desconoce la diferencia de entre macho y hembra. Aunque se cree que la hembra es más grande y robusta.

Datos importantes:

El gato pimelodella tiene pequeños ganchos en las aletas pectoral y dorsal, por lo que no se recomienda su captura con redes.

Variedad Peruana

Alimentación:

Esta especie de pez gato es carnívora, por lo que se recomienda alimentarlo con alimento vivo  (pequeños crustáceos como artemia) de vez en cuando, aunque no demasiado ya que aunque parezca que siguen hambrientos pueden caer en sobrealimentación. Sin embargo, si han comido de más, pueden llegar a estar satisfechos hasta por una semana después de esa pesada sesión de alimentación.

Decoración:

Son peces que requieren bastante espacio para nadar (peceras de 40L o más), especialmente a la hora de la comida. Además al ser un pez nocturno se le llega a ver más seguido y activo en la noche o si se tiene poca luz en el acuario.

Compatibilidad:

Es un pez muy pacífico, sin embargo como se mencionó anteriormente es un pez carnívoro y al crecer puede comer pequeños peces como cebras, neones o incluso charales. Por lo que se recomendaría cambiarlo a una pecera más grande.

Se recomienda tenerlo con otros peces gato de gran tamaño (gato cola roja) y grandes peces activos como guramis o tetras.

NO se recomienda con peces barbos, ya que les morderian los bigotes y las aletas.

Reproducción:
Se desconoce en cautiverio.

Fuentes y sitios de interes:
http://www.planetcatfish.com
http://www.fishbase.org/Nomenclature/FamilySearchList.cfm?famcode1=150&famcode2=&Group=species
http://atlas.drpez.org/album50

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GAL Guía de cuidados para Hámster

Hámster

Mesocricetus auratus

Hámster, nombre común que se aplica a diversas especies de mamíferos roedores. Se caracterizan por tener bolsas en cada mejilla, también llamadas abazones, que utilizan para almacenar comida, poseen un pelaje denso y suave, cuerpo robusto, con patas y cola corta.

El área de distribución de los hámsters se extiende por toda Eurasi y por las estepas, llanuras y desiertos de Asia central. El hámster dorado es una especie muy estimada, pues es utilizado en la investigación médica y como mascota.

Actualmente existen muchas variedades de Hámster desde blancos, negros cafés, piñon, que son muy llamativos cuando los vemos en tiendas de mascotas, pero hay que tomar en consideración todos los aspectos necesarios para lograr mantenerlos en perfectas condiciones.

Hogar

El hogar de un Hámster es muy importante, en este pasa gran parte de su vida por lo que debemos de considerar lugares cómodos y limpios con una buena provisión de virutas o aserrín en las zonas donde duerman y en la zona de aseo, la cual se debe de cambiar con frecuencia para evitar malos olores y crecimiento de bacterias y hongos que puedan enfermar a nuestro amiguito, también necesitas un bebedero especial para Hámsters, estos normalmente son en forma de bote donde permanecerá el agua y acabando en una pequeña boquilla, con una bola de metal que el hámster al impulsarla con la lengua o dientes hará que caigan pequeñas gotas del bebedero y así poder beber, desecha aquellos bebederos que tengan fugas humedeciendo la cama y acelerando el crecimiento de microbios, necesitarás un comedero lo suficiente resistente, ya que los Hámster al ser un roedor suelen destruir fácilmente los accesorios con sus poderosos dientes razón por la cual no hay que olvidar juguetes de materiales como maderos para que puedan morder y así favorecer al desgaste de los dientes incisivos que están en constante crecimiento, teniendo como consecuenci no poder alimentarse muriendo posteriormente.

Entre las casas que recomendamos están las Habitrail de Hagen y Playcity de Hartz, habitats especiales para roedores que favorecen a mantenerlos en perfectas condiciones ya que cuenta con diversos accesorios para aumentar la diversidad de espacios y diversiones fomentando el enrequecimiento comportamental, y ayudando a la ejercitación teniendo siempre la seguridad de evitar escapes.

El alimento adecuado para mi Hámster.

Siempre ten en consideración la alimentación de tu hámster es importante seleccionar el alimento, los hámster se alimentan perfectamente bien con comida seca que normalmente encontramos en las tiendas de mascota es importante que sea de consistencia dura, ya que fomentamos la alimentación natural de ellos por la característica de guardar en sus mejillas el alimento además de favorecer el desgaste de los dientes.

También podemos ofrecerles algo de semillas como girasol, cacahuates en bajas cantidades para no ocasionar obesidad, en algunas ocasiones puedes ofrecer hojas de lechuga, espinaca, manzana, uvas, naranja, siempre perfectamente lavadas.

Vitaminas





Las vitaminas también son importantes para el bienestar de los Hámsters. Una deficiencia de estas ocasionaría nerviosismo, inactividad, caída de pelo, pérdida de peso entre otros problemas.

La adición de una o dos gotas de vitaminas para Hámster ayudará a mantener la resistencia a las enfermedades. Ayudando también a desarrollar la suave y lustrosa belleza de la piel del animal siendo la vitamina E de las más importantes para el Hámster, también es importante colocar un bloque de minerales para que puedan lamer y cubrir sus necesidades.

 

 

¿Cómo acariciarlos sin lastimarlos?

Muchos pensamos que dejar un animal en una jaula es lo mejor y no es verdad, todo animal necesita de salir y jugar, tener contacto con su dueño para poder crear ese vínculo de afecto y salud mental, los Hámsters, son curiosos y les encanta investigar. Pero desafortunadamente muchas veces no sabemos como agarrarlos, ocasionando constantes mordeduras hacia las personas sobre todo niños, que al agarrarlos lo hacen de una forma brusca.

Siempre hay que orientar a los niños de cómo tomar a los Hámster vigilándolos en todo momento, no ponga su mano encima de ellos en forma brusca porque se asustaran  fácilmente, casi la mayoría de mordeduras es por una manipulación poco cuidadosa y demasiado rápida porque no podemos seguir los movimientos. Un hámster asombrado morderá la mano que se le ponga encima. Si tratas de acariciarlo házlo despacito.

Cuidado rutinario de nuestro Hámster.

Con los cuidados adecuados nuestros Hámsters no deberían enfermar demasiado durante sus cortas vidas por que por naturaleza son resistentes, hay que evitar situar las casas cerca de ventanas o entradas de aire, es aconsejable que la temperatura en la habitación en la que se sitúe a nuestro amigo sea entre 18° C a 22°C, en tiempos especialmente fríos, tal vez quiera agregar una capa extra de aislamiento bajo la jaula e incluso colocar una manta sobre la jaula para protegerlo.

Fuente:

Domínguez Bernáldez, Fernando "Guía de cuidados para hámster" 2010 Acuario Lomas

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Tortuga japonesa

Nombre: Tortuga Japonesa o de orejas rojas

Precio: $25.00

¿En donde puedo tenerlo?
En un tortuguero
En una pecera de por lo menos 4L con una isla.

¿Qué le doy de comer?

Respecto al alimento comercial se encuentran las tortuguetas o el camarón

Sin embargo a mayor tamaño llegan a comer pollo, carne; vegetales como lechuga y zanahorias; y frutas como melón, plátano y manzana.

¿Requiero algún accesorio extra para su cuidado?

- Alguna isla : En un tortuguero las islan vienen incluidas, sin embargo en una pecera se requiere una isla para que puedan salir a la superficie, ya que las tortugas no son totalmente acuáticas. En el mercado existen varias marcas de islas (ejemplo marca Azul), pero se pueden armar estas islitas con grava o arena.

- Calcio para tortuga: Accesorio opcional, ya que se coloca en el agua del tortuguero o pecera y se va deshaciendo poco a poco, el calcio les ayuda a fortalezer su caparazón.

- Vitaminas para tortuga: Otro accesorio opcional, se adicionan unas gotas en sus ojos y en la comida y ayudan a prevenir enfermedades.

¿Alguna recomendación o información adicional que debería saber?

- Es una mascota de cuidado relativamete fácil, recomendada para los niños ya que incentiva la responsabilidad, además de ser económica en todos los aspectos

- No es una mascota de sol o de sombra totalmente, se recomienda que este en el sol pero con algún objeto (la palmera del tortuguero) que la proteja y le de algo de sombra.

- Hay que tener cuidado si se quiere juntar con peces en un acuario comunitario, ya que se sabe que a mayor tamaño llegan a comer peces.

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Mi primer goldfish

Introducción



Japonés variedad cometa



Los goldfish son carpas asíaticas, pertenecientes a la especie Carassius auratus. Ésta especie ha sido reproducida y admirada en Asia por más de mil años y recientemente en Europa y América por poco más de cientos de años. La mayoría de los goldfish son criados en cautiverio y su reproducción selectiva ha producido diversas especies amadas por los coleccionistas.

El goldfish es un pez de agua fría, en vida salvaje se encuentra en estanques y lagos alrededor de Asía y parte de Europa oriental. Sin embargo los que encontramos en los acuarios actuales son traidos de criaderos principalmente. Ésta especie es de facil cuidado sin embargo hay que saber que tipo de cuidados darle y si éstos son lo suficientemente buenos pueden llegar a vivir hasta 50 años.

Equipo y mantenimiento



Japonés variedad Oranda



Para un buen cuidado del goldfish se requieren de dos cuidados principales, la temperatura y el espacio; que si se les presta atención, se puede asegurar un éxito con esta especie.

Respecto a la temperatura, ésta NUNCA debe exceder los 23.5°C, lo ideal sería mantenerla abajo de los 20°C, ya que ésta especie no es un pez tropical y con una temperatura elevada (arriba de 22.5°C) puede causarles sofocación, daño en corazón e hígado, haciendolos suceptibles a enfermedades.

En cuanto al espacio, el goldfish requiere mucho espacio. Cada goldfish requiere por lo menos 23L siendo lo recomendable 38L. Claro que estas cantidades son para un solo goldfish, ya que si sobrepoblamos el acuario, nuestro goldfish puede estresarse y por ende terminar enfermo.

Alimentación y cuidado



Japonés variedad ojos de burbuja



Otro punto que cabe destacar es la comida especial para goldfish. Tratar de no darle alimento en hojuelas para pez tropical ya que podrían empacharse y enfermar; en el mercado existe comida especial para goldfish que llega a ser incluso más barata que la de pez tropical.

Respecto a que tanto se le debe dar de comer, el goldfish debe comer menos que los peces tropicales, ya que cae seguido en la sobrealimentación y por ende en el empacho. Por ejemplo, a los peces tropicales se les da hojuelas tanto que puedan comer en 5 minutos dos veces al día, en el caso del goldfish se les alimenta tanto que puedan comer en 2 minutos dos veces al día.

En cuanto al cuidado, la regla principal es un buen filtrado, a los goldfish no les gustan las corrientes, por lo que una cabeza de poder no es de mucha ayuda, sin embargo en estanques llega a ser una herramienta útil.

Lo recomendable es la bomba de aire con un filtro de burbujas y un buen sifoneo del fondo de vez en cuando (1 vez cada semana), ya que si se mantiene sucio, nuestros goldfish podrían enfermar porque les gusta estar en fondo buscando comida.

Compatibilidad

La compatibilidad con los goldfish es algo dificil, y no tanto porque sean agresivos o muy suceptibles, sino porque son de agua fría y pocas especies aceptan ese tipo de agua. Sin embargo en el mercado hay muchas y curiosas variantes de goldfish, además de la carpa (otro pez de agua fría).

Las diez reglas de oro para el cuidado del goldfish

Finalmente, quisiera compartir estas reglas extraidas de un muy buen sitio especializado en el goldfish. Las reglas son las siguientes:

1. No alimentar de más. Darles lo que puedan comer en 2 minutos.
2. No mantenerlos en espacios reducidos. Al menos 35 litros por pez cuando son de tamaño mediano.
3. No sobrepoblar el acuario. Ver el punto anterior.
4. Monitorear los parámetros del agua.
5. No comprar un pez si no estamos dispuestos a cuidar sus necesidades especiales.
6. Proveer alimento vivo a los peces de vez en cuando.
7. Buscar ayuda cuando sea necesario.
8. Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.
9. No mantener goldfish con peces tropicales.
10. De comprar alimento comercial, deberá este ser especial para goldfish, no para peces tropicales.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo tener a mi goldfish en una de esas peceras de bola?

NO! El goldfish es una especie que requiere mucho espacio y mucho oxígeno. Por lo que ese tipo de peceras de 1L no son recomendables.

• ¿Puedo tener a mi goldfish en un estanque con carpas?

Si tienen suficiente espacio, sí podrian convivir las carpas y el goldfish sin ninguna restricción.

• ¿Por qué se empachan los goldfish?

Por la mala alimentación (no se le provee de alimento especial para goldfish), además de que tambien se puede sobrealimentar, provocando el empacho.


Fuentes:

http://www.elgoldfish.com/cuidado.html
http://www.firsttankguide.net/goldfish.php

Si tienes alguna duda respecto a tu goldfish o al artículo no dudes en comentar y trataremos de ayudarte con la mejor solución.

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Hámster dorado

Nombre: Hámster, Hámster normal, Hámster sirio, Hámster teddybear, Hámster dorado

Precio: $25.00

¿En donde puedo tenerlo?
En una transportadora de mascotas hecha de acrílico 
En una jaula
En una pecera de vidrio de a partir 4L

¿Que le doy de comer?
Hay marcas de alimento comerciales que contienen una dieta balanceada y especializada para el hámster. Sin embargo puede aceptar diversas semillas (semillas de calabaza, de girasol, maiz), verduras y frutas.

¿Requiero accesorio extras para su cuidado?
- Bebedero: Elemento clave para el cuidado del hámster, le permite beber agua fresca cuando lo necesite, pero si se le pone un envase o plato de agua éste puede caer, mojar al hámster y enfermarlo.
- Viruta: Ésta especie de paja sirve para mantener aclimatado al hámster además de ser un material adecuado para anular los malos olores producto de sus orines.
- Madera para roer: A los hámster les crecen relativamente rápido los dientes y requieren limarlos royendo ésta madera.
- Rueda de ejercicio: Los hámster les gusta ejercitarse y este accesorio les ayuda a lograrlo, sin embargo el caracter de cada hámster es distinto y algunos no les gusta usarla.


¿Alguna recomendación o información adicional que debería saber?
- Si no se quiere que se reproduzcan lo más recomendable es tener en una pecera/contenedor puras hembras o puros machos, ya que los machos o hembras se pueden volver territoriales y dañarse entre ellos.
- Algunos hamster si se pueden dejar tocar/agarrar, pero a otros no les gusta y pueden llegar a morder.
- De igual forma se les debe proveer de una casa o refugio a donde se pueden esconder o dormir.
- Si le das a de comer a tu hamster y le crecen los cachetes. ¡No te asustes! es normal en ellos, ahí se guardan su comida.

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Mi primer pez betta

Introducción

El nombre "betta" se refiere al género en el cual los peces siameses de pelea son clasificados por los científicos. Existen dististas razas de bettas, pero la más común y apreciada por los acuaristas es la de los Betta Splendens.

Todos los bettas son peces tropicales encontrados en agua tibia o caliente a bajas altitudes al sudeste de Asia. En vida salvaje son considerados como peces de charco y habitan en lugares con bastante espacio, comida y lugares para esconderse.

Y en general los peces betta son de fácil cuidado y si se les provee de todos los cuidados y requerimientos que necesitan pueden llegar a vivir hasta 5 años.

Equipo y mantenimiento

Gracias al órgano laberíntico que poseen son capaces de vivir en betteras y peceras de a partir de 1L de capacidad sin la necesidad de bombas de oxígeno, como la mayoría de los peces tropicales. Sin embargo lo recomendable son 19L para cada betta.

Con respecto a la temperatura, lo normal es que se encuentre entre los 25.5° Y 26.5°C, por lo que si se vive en una zona fría lo recomendable es que se compre un calentador. Ya que si la temperatura del agua baja de los 23.5°C aproximadamente, el pez betta podría caer en aletargamiento y ser algo inactivo, además de que podría dañar su sistema inmune y volverlo propenso a alguna enfermedad.

En cuanto a los cambios de agua, lo mejor sería hacerlos cada semana del 10 al 15% de la capacidad de la bettera, mientras que si se encuentra en una pecera comunitaria lo mejor es cambiarle el agua, según la capacidad de la pecera.

Alimentación y decoración

Hay que recordar que el pez betta es carnívoro así que hay que proveerle una dieta alta en proteínas. En el mercado existen gran cantidad de alimento seco y vivo para bettas. Dentro de los alimentos secos encontramos marcas como Biomaa, Wardley, Tetra y Azoo; de igual forma hay que recordar que los alimentos son distintos y hay que seguir las instrucciones de alimentación de cada marca. Por ejemplo con el alimento marca Biomaa se le debe de dar 2 pellets en la mañana y otros 2 en la noche, y con el de marca Azoo lo recomendable es entre 10-15 en la mañana y otra cantidad simalar en la tarde noche. Respecto al alimento vivo existen muchos tipos que contienen bastante proteínas y les ayudan a su desarrollo entre los que destacan: la artemia, la anguila del vinagre, grindal entre otras.

Otro punto importante respecto a la alimentación es NO sobrealimentarlos, ya que puede hacerlos propensos a alguna enfermedad y reducir su esperanza de vida.

Respecto la decoración, es recomendable algo de grava en el fondo, adornos y varios escondites. Además que las plantas acuaticas (ya sean flotantes o no), son muy recomendables.

Compatibilidad

El pez betta es tambien llamado pez combatiente, ya que es un pez muy territorial y agresivo con su propia especie. Así que la regla de oro es NUNCA, JAMAS juntar dos bettas machos en una pecera, ya que se embarcarán en una pelea a muerte donde uno morirá y ambos terminarán muy dañados de sus aletas.

Respecto a un macho y una hembra, solo se les debe juntar si se les quiere reproducir, pero eso será en otro artículo.

Finalmente las hembras son las que pueden convivir en una pecera, ya que son menos agresivas que los machos, pero si se seguirán peleando entre ellas. Lo más recomendable es juntar por lo menos 3 en una pecera para que se repartan los golpes.

Y un betta en un acuario comunitario,

Haga click aquí, para mayor información acerca de las especies con las que puede convivir en un acuario comunitario.

Tipos/Razas y reproducción



Betta hembra



Betta macho



Identificar a un macho de una hembra de betta es sencillo los machos tienes las aletas más largas y son más coloridas, mientras que las hembras son más pequeñas y decoloridas, y hay que tener cuidado ya que podemos confundir a las hembras con machos plakats lo cual nos podría causar grandes problemas. Y  descubrir si son maduros sexualmente es aun más sencillo. Los machos empezarán a hacer un nido de espuma en la superficie mientras que las hembras se verán más gorditas y tendran rayas verticales. Y en cuanto a la reproducción es un tema aun más complejo que trataremos a detalle en otro artículo

Respecto a las razas como se había mencionado anteriormente hay varias y se diferencian respecto al tamaño y la forma de sus aletas y a grandes razgos se dividen en:

-Cola de velo (VT)

-Coronas (CT)

-Doble cola (DT)

-Deltas (D)

-Super deltas (SD)

-Media luna (HM)

Pero la división de tipos/razas se vera mas a fondo en otros artículos.

Preguntas frecuentes

• ¿Por qué mi betta no come su alimento?

Muchas veces los bettas no aceptan el alimento común de hojuelas, sin embargo para eso se han creado alimentos especiales para pez betta, los cuales generalemente son mini-pellets flotantes.

Si se les ha proporcionado este tipo de alimento y aun no lo acepta se puede recurrir a las siguientes técnicas:

*Cambiar de Marca y probar si la acepta.

*Si el pellet flotante es muy grande y no se lo puede tragar, se puede cortar el pellet a la mitad en una porción que pueda ingerir.

*Si simplemente no le interesa el pellet o no se da cuenta que es comida, se puede llamar su atención golpeando con la punta de un bolígrafo (pluma) el agua alrededor del pellet, para captar su atención y hacer que se lo coma.

• Mi betta sigue vivo pero se la pasa todo el tiempo en el fondo ¿Por qué?

Una de las razones puede ser que la temperatura del agua sea baja (menor a 23°C) por lo que los bettas empiezan a padecer del letargo. Solución: aumentar la temperatura a 26°-27°C.

De igual forma otra de las razones por las que llegan a padecer este letargo es la falta de movilidad del agua, ya que si se les tiene en peceras sin bomba o filtro que mueva el agua, ésta se queda estancada y con ella al betta. Solución: conseguir algun filtrado o bomba de oxígeno para mayor movilidad del agua.

Una manera divertida de generar un poco de movimiento a nuestro betta macho es ponerle un vidrio en el que se pueda ver, así creera que es otro macho a quien atacar y sacará sus hermosas aletas, claro que hay que hacer esto con prudencia ya que podriamos estresar a nuestro pez.

• ¿Puedo juntar dos bettas ya sean machos o hembras en una misma pecera?

Como se mencionó en este artículo

Macho + Macho: dos bettas machos NO se deben juntar en una misma pecera ya que al ser muy territoriales, se terminarian peleando y el más fuerte mataría al otro.

Macho + Hembra: el mismo caso que con los bettas machos, pero generalmente el macho es más fuerte que la hembra y éste terminaría matándola. Sin embargo si se les puede juntar (habiendo tomado todas las precauciones necesarias) cuando se les quiere reproducir, pero para logarar esto ambos deben estar maduros sexualmente.

Hembra + Hembra: Las hembras son más tranquilas que los machos, pero de igual forma son territoriales y agresivas entre ellas. Teniendo dos hembras en una pecera pequeña puede suceder que se estresen y una de ellas muera. Por lo que lo más recomendable (y sano) es tener por lo menos 3 bettas hembras para que se repartan los golpes sin matarse; y coexistan en una pecera de 20L por los menos.

Si tienes alguna duda respecto a tu betta no dudes en comentar y nosotros trataremos de ayudarte con la mejor solución.

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Tabla de compatibilidad de peces

Acá les anexamos una tabla de compatibilidad entre especies de peces. Como sabrán muchas especies no pueden habitar en un mismo espacio y si se les exige esta coexistencia una o varias especies podrian morir.

Otra tabla de compatibilidad con distintas especies y en español



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